Рига – мегаполис Прибалтики

Рига кажется слишком большой для Латвии. Находясь там, я чувствую себя как в столице гораздо большей страны – величественном центре Риги.

Потому что 100 лет назад Рига была такого же размера, как сегодня Вильнюс. Так что в Риге не только много старых зданий, они еще и очень величественные. Вековые шестиэтажные жилые дома, фабрики, украшенные скульптурами, длинные прямые улицы. Один или несколько таких примеров вы найдете в Литве – а в Риге все сердце города такое, улица за улицей, квартал за кварталом. Не зря его называют Парижем Востока.

Я был в Риге около двадцати раз, наблюдал за изменением этого города из советского в современный. Здесь я описываю самые интересные достопримечательности Риги, которые обязательно нужно увидеть при посещении прибалтийского мегаполиса.

Центр Риги – музей великолепной архитектуры.

Здания живут дольше, чем люди. Проходит эпоха, умирают ее жители, а улицы городов, построенных в те времена, навсегда напоминают об этом. И, возможно, в мире нет городов, отражающих XX век. начала эпохи лучше, чем в Риге.

Самым популярным архитектурным стилем в то время был модерн . Немцы называли это стилем «Югенд», австрийцы — «Сецессион». После десятилетий копирования прошлого архитекторы на заре 20 века пытался создать новый стиль. Очень нарядно, очень красиво. Впервые фасады были украшены растениями и изогнутыми линиями. Каждый орнамент – отдельное произведение искусства… Гуляя по построенному в то время центру Риги , не забывайте всегда обращать внимание на убранство зданий – всегда найдете что-то новое и очаровательное. .

100 лет назад Рига росла не за месяцы, а за дни. С 1899 года к 1914 году, когда этот стиль погиб в результате Первой мировой войны, было построено около 200 таких зданий, многие из которых были шестиэтажными. По тем временам это очень много; Таких высоких довоенных домов в Вильнюсе всего несколько штук, а в Риге, может быть, и сотня. Они оборудованы роскошными апартаментами. Население увеличилось со 103 тысяч в 1867 году. до 282 тысяч в 1897 г. и до 518 тыс. в 1913 г. Каждый день в Ригу «со всем» приезжали десятки новых жителей, которым требовалось место. Поэтому нет другого города в мире, где бы здания в стиле модерн были столь распространены.

Большую часть новых жителей Риги составляли латыши из деревень. И хотя здания по-прежнему финансировались немецкой городской элитой, оставшейся со времен рыцарей-крестоносцев, они все чаще проектировались латвийскими архитекторами. Так родилась уникальная архитектура латвийского национального романтизма, украшенная национальными письменами и мифологическими фигурами. Уже не греки и римляне, а белые.

Архитектура в стиле модерн также принесла Риге место в Списке всемирного наследия. Самая известная — улица Альберта , но эти здания выполнены в менее характерном для Риги стиле, выбранном русским архитектором Эйзенштейном (кстати, он отец знаменитого режиссера С. Эйзенштейна). Иногда интереснее не ходить к конкретным зданиям, а просто побродить по Центру, ведь красота повсюду.

Не менее интересно зайти внутрь хорошо сохранившегося здания. Вместо белого потолка рисунки и фурнитура, даже лестница оформлена как дворец. Конечно, сегодня большинство зданий имеют кодовые замки, а выдающиеся части были разрушены и разрушены Советским Союзом. Роскошные квартиры преобразованы в коммуналки, где каждой семье выделяется по комнате. В одном из них я однажды ночевал: коридоры и туалет не отапливаются. Чтобы не ходить на общую кухню, люди зимой хранят продукты на подоконниках наружных комнат. Плюс: жители слишком бедны, чтобы что-то менять, поэтому двери, даже в ванную, настоящие, те же самые, что были национализированы при СССР. Но, конечно, никакой роскоши там сейчас нет, и столетний почерневший сантехник в окружении сохнущего белья всех семей, находящихся в квартире в темноте и холоде, выглядел печально, застекленная дверь в общий коридор не выглядела печальной. обеспечить конфиденциальность. Поэтому одна из лучших возможностей увидеть по-прежнему великолепную старую Ригу изнутри – это квартира, переоборудованная в музей модерна . Здесь же находится несколько мемориальных квартир, например, латвийского собирателя народных песен Кришьяниса Баруонса (его «певческий шкаф» с 268 815 сборниками стихов – вещь, не имеющая аналогов, внесенная во Всемирную память ЮНЕСКО).

Богатые рижане, построившие такие великолепные жилые дома, очевидно, не забывали и общественные здания, в которых они проводили свободное время. В центре – большой неоготический собор Св. Церковь Гертруды , Национальный театр , близкий к необарокко .

Забытые, но красивые окраины довоенной Риги

Великий 20 век Ранние постройки Риги есть не только в центре. В это время строились целые новые районы-пригороды: вокруг центра, а также по другую сторону Даугавы. В них большие кирпичные дома перемешаны с деревянными жилыми домами. Если бы «золотой век» Риги продлился дольше, эти районы, вероятно, сравнялись бы по красоте с центром города. Но пришла Первая мировая война, и они навсегда застряли во времени. Оставшиеся пустующие участки сейчас используются для парковки автомобилей.

Однако в этих местах можно обнаружить и много прекрасного. Красивые шпили церквей, купола церквей устремляются вверх. Противопожарные стены зданий украшены красивыми граффити, созданными во время фестивалей, или интересной рисованной рекламой.

Создаются новые достопримечательности: здесь, в Калнциемском районе, ремесленники и торговцы каждую субботу продают более интересные (и более дорогие), чем обычно, сувениры и национальные продукты, мы пытаемся превратить улицу Миера в район художников, бывший порт Риги на Андрейсале постепенно превращается в зону ночных клубов.

В остальных местах гулять весело именно потому, что за столетие здесь мало что изменилось. Прекрасные виды на Старый город Риги по-прежнему открываются с мощеной улицы Кипсала через Даугуву. Завод ВЭФ, гордость довоенной рижской промышленности (местами больше похожая на дворец), обанкротился, но его здания были сданы в аренду более мелкому бизнесу, а территория была открыта. Дворец культуры Зиемельблазма со смотровой башней и парком – интересное творение довоенных латвийских меценатов. Приятно смотреть на море с рижского причала , сопровождать корабли – то, что делали поколения. В Межапаркском районе богатые довоенные немцы построили себе деревянные виллы – они утопают среди деревьев, город слился там с лесом.

В таких местах вы почти гарантированно окажетесь единственным иностранным туристом, особенно в низкий сезон. Правда, туристов даже в центре Риги немного. С 20 века Риги стартовые площадки настолько велики, что все путешественники разбегаются.

Вместо этого в Старом городе Риги летом туристы затмевают местных жителей, которые массово переехали из этого района, чтобы жить в другом месте.

Старый город Риги – средневековый город купцов и рыцарей.

Средневековый Старый город Риги со всех сторон окружен парком, построенным на месте разрушенных городских стен, а центр небольшой. Никто никогда не правил ни одним королевством или княжеством из Риги, как из Вильнюса. После того, как крестовые походы против белых утихли, Рига утвердилась как торговый город. Однако богатства от торговли было достаточно, поэтому большие здания Старого города очень впечатляют.

Больше всего, конечно, церквей. Расширялся и расширялся, возвышался и возвышался. Св. Петра с деревянной изогнутой башней, когда-то самым высоким в Европе, лютеранским собором , стоящим на самой красивой из площадей Старого города. Чуть меньше — реформатская церковь , синагога . Замок тоже красивый (больше похож на дворец).

Простые люди жили скромнее – но сравните с крестьянами того времени. Три брата Старого города — расположенные неподалеку жилые дома разных эпох (XV-XVIII вв.) — или двор монастыря со средневековыми складами — возможно, не впечатляют, но завораживают. Желающие увидеть роскошь рижского купца изнутри могут посетить музей Метцендорфа , где сохранились некоторые оригинальные фрески, которые когда-то были написаны на стенах домов многих богатых людей.

Биржинский художественный музей идеологически продолжает традицию богатых людей того времени коллекционировать искусство. Правда, настоящие коллекции рижского купечества были сожжены и разграблены оккупантами, поэтому нынешнее «мировое искусство» (азиатское, американское, африканское) было собрано на бывшей бирже, но создано по старинным народным промыслам.

До 19 века Рига была немецким городом. Еще в 1867 году Немцы составляли 43% ее населения, а латыши лишь 24%. Даже купеческие гильдии и ремесленные мастерские принимали только немцев. Один не принятый латыш настолько разозлился, что построил перед гильдией свой дом, крышу которого венчала скульптура кота, повернувшегося спиной к гильдии. Теперь это одна из «веселых» достопримечательностей Риги, которую показывают туристам, жаждущим остроумных историй.

Однако история не была благосклонна к старому городу Риги. Латвия в 1940 году оккупационные Советы сильно разрушили его. В некоторых местах «расчистили» открытые площади, в других местах построили жуткие новые здания, например, Музей красных стрелков (ныне Музей оккупации ). После обретения независимости кое-что удалось отреставрировать: отстроенный Дворец Гильдии Черноголовых — пожалуй, самое красивое старинное светское здание в Прибалтике.

Русская Рига медленно отступает?

На первый взгляд, Советы изменили облик Риги гораздо меньше, чем Вильнюса. Потому что до войны в Риге проживало 518 тысяч человек. человек, а в 1989 г. — всего 910 тысяч (менее чем в два раза больше), не пришлось вводить столько скучных спальных районов, а большинство рижан до сих пор живут в старых досоветских домах (для сравнения, в Вильнюсе за годы население выросло с 200 тысяч до 650 тысяч жителей). в одно и то же время или более чем в три раза, поэтому большинство жителей Вильнюса живут в советских домах). Кроме того, Советы считали Ригу более важным городом, чем Вильнюс, поэтому построили здесь более крупные здания: сталинскую высотку Академии наук , самую высокую телебашню в Прибалтике .

Но у этого значения Риги была и трагическая сторона. Советы очень радикально изменили население Риги. Многие старожилы Риги в 1940-1953 гг. убить, изгнать, бежать. В Ригу привезли столько русских, что в 1989 г. они уже составляли солидное большинство населения (латыши – всего 37%). И хотя после обретения независимости около трети рижанских русских уехали в Россию, по сей день в Риге русскоязычных больше, чем латышскоязычных. Поскольку латыши старших поколений говорят по-русски, а русские не говорят по-латышски, 10-15 лет назад только каждый пятый разговор, который я слышал на улицах Риги, был на латышском языке. Сейчас ситуация потихоньку меняется.

Русские в Риге и до советской эпохи были, но гораздо меньше. Жили они тогда в основном в Подмосковье по дороге в Москву. Здесь находится самая большая древняя церковь в мире с золотым куполом ( Гребенщиков монастырь ). Государственной религией было православие, и даже центр Риги отмечен своими куполами ( православный собор Рождества Христова в парке Эспланада, православный собор Святой Троицы на севере центра).

Однако до советской эпохи в Риге было больше меньшинств. Именно Советы окончательно разгромили рижских немцев, «отбелили баронов». Прекрасные часовни Большого Рижского кладбища сейчас заброшены, разграблены, подло изуродованы вандалами со свастиками и сатанинскими символами. Еврейское меньшинство уже было убито или изгнано нацистской Германией (правившей Ригой в 1941-1944 годах), а остальные ушли сами. Руины синагоги в Подмосковье теперь украшены именами латышей, спасших евреев. Меньшие этнические меньшинства сокращались менее резко: однако, например, Рижская англиканская церковь , которая на протяжении многих десятилетий проводила службы для английских купцов, проживающих в Риге, также постепенно стала ненужной, хотя и была вновь открыта после обретения независимости.

И многие литовцы в Риге около 1920 г. переехал в Литву. Кстати, до войны в столице Латвии их проживало больше, чем в любом другом литовском городе: меньше дискриминации (русские запретили литовский язык только в Литве), больше рабочих мест. Рига занимала в довоенном литовском сознании такое же место, как и сегодня Лондон; наши соотечественники в 1914 году составляли целых 7% населения Риги.

Современная Рига – город двух народов. С одной стороны — латыши, с другой — все остальные, объединенные десятилетиями советской русификации в одно «русскоязычное» меньшинство. Русскоязычные считают советское прошлое величественным, а клише советской пропаганды — своим собственным. Русский для них важен и глобален, а латышский ненужен и провинциален. Ежегодно русскоязычное население шумно праздновало День Победы СССР (9 мая) у гигантского (79 м) Монумента Победы Советского Союза с блестящей на солнце золотой пятиконечной звездой. До 2022 года когда после вторжения России в Украину этот памятник был окончательно снесен.

Латыши, молчавшие столько десятилетий, обратились к своей национальной культуре, к межвоенной истории. К временам, когда в Риге проживало 63% латышей (1935 г.). И всем борцам с советизмом. Для многих латышей день Латышского легиона священн . Ведь Латышский легион всеми возможными способами пытался остановить Советы, так что это была самая смертоносная битва 20 века. Европейская диктатура в 1944 году. не будет снова оккупировать Латвию. Это не сработало. В неравном бою погибло ~30 тысяч легионеров. Историю писали победители. А для русскоязычных латвийцев все, кто остановил Советы, — фашисты. Они организуют акции протеста против этого латвийского праздника. Однако «Антифашист» в Риге означает «русский националист», зачастую радикал.

Латыши всячески стараются показать истинное лицо Советов. В одном из красивых домов центра в бывшей страшной тюрьме расположен музей КГБ . Музей баррикад — современное напоминание о последнем советском нападении на Ригу в 1991 году. в январе (вместе с 13 января в Вильнюсе) и защите беззащитных граждан.

Рига – сердце латвийской нации

Справедливости ради, история Риги такова: город рос, когда им управляли иностранцы, посылавшие туда «местных» колонистов, и отступал, когда Латвия стала независимой. Здесь и сейчас с 1990 года. Рига уже потеряла треть населения (для сравнения, Вильнюс – всего 15%), город явно полон заброшенных зданий. Даже тот прекрасный 20 век жилые дома начала 20 века, признанные ЮНЕСКО, кое-где годами стоят с обитыми фанерой или разбитыми окнами.

Рига также переехала в межвоенный период, во времена первой Латвийской Республики (1918-1940), когда ее покинули многие русские, восставшие во времена Российской империи. Но вместе с тем Рига впервые стала настоящей столицей, незначительное величие сменилось чем-то значительным.

Латвийские лидеры в межвоенный период создали огромные проекты, чтобы сделать Ригу значимой как латвийский мегаполис. Некоторые из них до сих пор радуют путешественников. Это Братские могилы (так латыши называют кладбище латышей, погибших за свободу) и Скансен , народный музей под открытым небом, похожий на наш Румшишкес – только построенный в межвоенный период, когда «древняя» жизнь латышей Показанная там деревня в действительности все еще процветала, без каких-либо советских клише (Между тем, Румшишкес уже обосновались вблизи Советов.

В Межапарковом районе – певческая сцена . Ведь песни в латышской культуре имеют даже большее значение, чем в литовской. Несколько более амбициозных проектов межвоенного периода, таких как гигантская новая Рижская ратуша, были остановлены в 1940 году. Советская оккупация.

Самый важный для сердец латышей межвоенный памятник гораздо меньше. Это Памятник Свободы , стоящий между Старым городом и центром. Даже советские власти не решились его снести – говорят, что на защиту его выступил известный скульптор Вера Мучина, которому понравился памятник. В первые дни независимости его постоянно охранял почетный караул, и до сих пор здесь отмечают национальные праздники.

После 1990 года После обретения независимости Рига расширилась менее романтично, но не менее впечатляюще. Были построены офисы и торговые центры, что приблизило Ригу к Западу.

Рига – город развлечений

Но больше всего независимость изменила лицо латвийского народа. Торговля, развлечения. Гневная советская атмосфера сменилась жизнерадостностью. Площади Старого города Риги заняли летние кафе, затем дома заняли гостиницы. Air Baltic, крупнейшая авиакомпания Прибалтики, открывающая все больше рейсов, доставляла в свой главный аэропорт целые компании западных туристов, жаждущих дешевого пива и развлечений.

Потом Рига получила дозу негативной репутации — зарубежная пресса писала о женщинах-потребительницах, о ночных клубах, обманывающих западных клиентов. Однако сочетание очаровательного мегаполиса и множества прямых рейсов не победило слухов. И сейчас, как никогда, британские девичники соблазняют переполненные ночные клубы и «джентльменские клубы» с английскими надписями.

Правда, за пределами Старого города по вечерам – даже в этом прекрасном центре – Рига совсем мертвая. Там сияют лишь отдельные оазисы света. Одним из таких являются торговые центры. С ними латыши долго отставали от литовцев, но сейчас таких огромных как минимум три: Spice , Domina Shopping , Riga Plaza . Однако уникальнее их – Рижский Большой рынок в Подмосковье. Потому что он установлен в довоенных ангарах немецких дирижаблей. Еще одна развлекательная зона, расположенная дальше от центра, — «Рижская Арена» . Там рижское хоккейное «Динамо» проводит домашние матчи в лиге КХЛ, здесь к нему относятся как к своего рода второй сборной Латвии. Билеты дорогие, команда не из сильнейших (по меркам КХЛ), но арена битком набита, а матчи преподносят как шоу.

Еще один, старейший развлекательный район — город Лидо . Его владелец Г. Кирсонас был одним из первых легальных предпринимателей в Латвии, основав кооператив еще в 1987 году. И хотя его мельницы и официанты в национальной одежде (которую он безуспешно пытался привезти в Литву) сегодня уже напоминают о прошлом десятилетии, поток людей в Лидо настолько велик, что даже парковка платная. Благодаря обилию местных ресторанов и хорошему соотношению цены и качества, Лидо — одно из моих любимых мест, где можно поесть в Риге.

Юрмала – пригород-курорт Риги.

От Вильнюса до моря, как и от большинства крупных городов Литвы, долгая поездка. А сама Рига находится у моря. Правда, Рижское побережье некрасиво, развлечений там мало. С другой стороны, крупнейший курорт Латвии – да и всей Балтии – Юрмала находится настолько близко, что фактически стал частью Риги. Большинство богатых латышей живут в Юрмале и каждый день ездят на работу по шестиполосному шоссе в Ригу. Бедных перевозят частыми электричками.

Юрмала возникла в 19 веке, когда рижские немцы построили здесь красивые деревянные виллы с башнями. Некоторые из них заброшены, другие отремонтированы «новыми латышами» и «новыми русскими». Ведь Латвия выдает вид на жительство всем, кто достаточно вложил деньги в недвижимость, что вызвало настоящий бум «домов в Юрмале» среди богатых россиян, желающих получить право беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу. Так или иначе, Юрмала для многих россиян кажется своей. Это был один из главных курортов СССР, Балтийской Ривьеры, сюда в детстве и юности приезжали и отдыхали многие люди. Долгое время в Юрмале проходил едва ли не самый известный фестиваль восходящих звезд российской эстрады «Новая волна» (после конфликта на Украине его перенесли в Сочи).

Построенная ранее железная дорога и возможность быстро добраться из Риги превратили Юрмалу в курорт, это была цепочка рыбацких деревень. По сей день отдельные бывшие деревни имеют несколько иной дух. Центр и главные улицы Йомас (вдоль моря) и Турайдас (в сторону моря) –Майори в «деревне». Здесь расположено большинство ресторанов и развлечений. Восточные деревни Дзинтари и Булдури более тихие, расположены вокруг усаженных деревьями бульваров и имеют большой парк со смотровой башней. Западный Пумпури и Меллужи очень похожи, только чуть менее зеленые и с меньшим количеством исторических построек. На самом западе Юрмалы находится Кемери , известный своим огромным межвоенным латвийским санаторием.

Юрмала – немного другой курорт, чем литовские. Для нас привычно, что море отделено от курорта сосновым лесом, и чтобы добраться до него от отеля, нужно пройти 1-2 км. Между тем некоторые гостиницы и санатории Юрмалы – еще в 19 веке. – на самом деле стоя на пляже. Конечно, номера там очень дорогие. Новые русские делают свое дело.

Другой прибалтийский город

Рига – это просто другой мегаполис, отличный от всех городов Литвы.

Перед войной Вильнюс был превращен иностранцами в провинциальный город, а Рига, бывшая в те времена в 4-5 раз крупнее его, была одним из крупнейших городов Российской империи. Конечно, если еще глубже заглянуть в историю, в эпоху барочных церквей и дворцов, то Вильнюс вышел на первое место. Ведь пока вся ДЛК управлялась из Вильнюса, Рига даже не была столицей.

Но тем, кто хочет узнать нашу Прибалтику с другой стороны, необходимо поехать в Ригу. Потому что Рига была большим городом, когда здания были красивыми и величественными. Когда возродились латышский и литовский народы. И на его улицах этот дух просто витает, независимо от того, насколько он прикрыт ранами, оставленными Советами.