Дом-музей Артюра Рембо
В Харэр Юголе много исторических достопримечательностей. Например, дом-музей знаменитого французского поэта Артюра Рембо (Artyur Rambo )…
О музее надо сказать отдельно. Вернее, даже не о музее, а о самом Артюре Рембо и его доме. В 1875 году поэт прибыл в Харэр после своего долгого путешествия по Европе и Азии. Он жил в этой усадьбе в течение пяти лет (с небольшим перерывом). И не только писал стихи, но и зарабатывал себе на жизнь, продавая кофе, оружие и разные другие товары.
Сам дом не имеет такой красочности, как другие строения в Харар Юголе, но его витражи… Здание первоначально принадлежало индийскому купцу, но затем было продано поэту.
В нем находится замечательная фотовыставка Харара того времени. Многие фотографии сделаны самим Рембо.
Город примечателен еще двумя особенностями. Первая — это его мастерские по пошиву одежды, которые находятся прямо на улочках города. Вернее, даже не мастерские, а мастера-мужчины за швейными машинками. Это традиционное для Харар Югола мужское ремесло — шить одежду для продажи.
Город, по мнению туристов, совершенно безопасен в плане посещения его даже без гида. Жители настолько дружелюбны, что с удовольствием покажут вам все самое интересное. Ночью же город патрулируют три стаи гиен. Этой традицией жители не только гордятся, но и специально ее поддерживают, прикармливая животных. Гиены не только охраняют город, но и очищают его от объедков. Этакая местная бригада уборщиков.
Конечно же, Харар Югол — это еще не вся Эфиопия, но зато это самый яркий и самый дружелюбный город страны.
Фото взяты с сайтов: forum.awd.ru/viewtopic.php?f=1119&t=281569
boredpanda.com/a-trip-to-muslim-ethiopia-harar-jugol/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
Эфиопский кофе: арабика forever
Не будем в сотый раз тиражировать всем известную пасторальную историю о пастушке и его козах, которые натолкнули местных жителей на светлую идею использования плодов кофейного дерева. История этого напитка изобилует и другими, не менее интересными и драматичными сюжетами. Эфиопия, или, как она называлась ранее, Абиссиния, считается самой древней страной на нашей планете. Она знавала периоды упадка и расцвета, но любой отрезок ее истории неразрывно связан с кофе. Его употребляли суровые абиссинские воины, как стимулятор в длительных переходах. Купцы готовили из зерен, смешанных с маслом, небольшие шарики, поддерживающие силы. До того, как из плодов кофе научились вылущивать зерна, молоть и заваривать, кофейные ягоды служили для приготовления слабоалкогольного напитка.
Кофейные зерна путешествовали вместе с рабами, распространяясь по всей территории страны. Сегодняшний день Эфиопии также наполнен кофе в прямом и переносном смысле. На экспорт идет около половины собранных зерен, остальные употребляются внутри страны. В Эфиопии сформирован настоящий культ кофе, который здесь пьют три раза в день. При этом, одной чашкой дело не ограничивается. Например, гость за один раз выпивает, минимум, три порции напитка. Меньшее количество считается просто неуважением к хозяевам дома и к самому кофе, который здесь называют «наш хлеб». И это не просто метафора. В сборе и обработке этой культуры занято около четверти всего населения страны.
В Эфиопии растет лишь один вид кофейных деревьев. В подавляющем большинстве это именно тот, исторический, можно сказать, изначальный сорт, который положил начала всей мировой кофейной истории – Coffee Arabica.
Историки называют Эфиопию колыбелью современной цивилизации. С полным правом эта страна вполне заслуживает и титула колыбели кофе.
Несмотря на то, что жаркий и засушливый, типично африканский, климат эфиопских равнин решительно препятствует земледелию, природные кофейные плантации вполне вольготно чувствуют себя в высокогорных районах страны. Обилие солнца, комфортная температура, удачное сочетание влажности и отсутствие резких погодных изменений как нельзя лучше способствует росту кофейных деревьев.
Удивительно, но большая часть собираемого в Эфиопии кофе – это дикорастущая арабика. Да, именно так. В стране есть даже специальное название для таких зёрен – лесной кофе. Их никто не выращивает, обо всем заботится сама природа. Крестьяне осуществляют лишь сбор и обработку кофейных ягод.
Там, где природные плантации растут слишком уж густо, мешая друг другу, их прореживают, иногда подсаживая к дикорастущим деревьям культурные саженцы. Получившиеся в результате сорта носят название полулесные.
Около 40% урожая получают на рукотворных плантациях, возделанных руками человека. Большинство из них представляет собой довольно небольшие садовые участки, где трудится одна семья. Только около 5% кофейного урожая дают промышленные плантации кофейных деревьев.
Большая часть кофейных зерен, собираемых в Эфиопии, очищается методом сухой обработки, как это делалось сотни и сотни лет до этого. Хотя наиболее дорогие, можно сказать, элитные сорта, сегодня подвергаются и влажной обработке.
Харар, Эфиопия.
15 фев 2016, 13:14
Харэр или Харар (поди разбери как правильнее по-амхарски) — это 500 км на восток от Аддис Абебы. И это — точно восток. Территория ислама. В городе имеется 82 мечети, среди которых есть невероятно древние, 10 века, и одна уникальная, вросшая в дерево — местная достопримечательность. При этом в городе есть, конечно, и христиане, которые прекрасно уживаются с мусульманами. Но все же, это исламская территория со всеми вытекающими. Однако, пиво есть :))Как добраться? Самый простой вариант — самолетом из Аддиса, рейсы регулярные, но бронировать надо заранее, поскольку самолеты летят заполненными до отказа. Своего аэропорта в Харэре нет, поэтому лететь надо до Дырэ Давы, а оттуда — на микроавтобусе или такси. Другой вариант — перелететь Харэр далее на восток в сторону Сомалилэнда до местечка Джиджига (когда мы там были, это была местная Чечня образца конца 90-х). Из аэропорта — до города на местном извозчике, а из Джиджиги в Харэр регулярно отправляются микроавтобусы. Приготовьтесь к большому шмону багажа пассажиров местными военными патрулями. Мы улетали из Харара в Аддис из Джиджиги, поскольку на рейс из Дырэ Давы билетов не было. Когда мы прибыли в Джиджигу, выяснилось, что накануне точно такой же минивэн по дороге остановили местные террористы, вывели всех пассажиров на обочину и положили из автоматов. Этим объяснялось высокая активность военных патрулей, которые останавливали наш минивэн и проводили полный досмотр с проверкой документов. Правда, нас как иностранцев не шмонали, только проверяли паспорта. Вернувшись домой, я не нашел в сети ни одного упоминания об этом теракте. Вот уж, воистину, забытая земля!Второй вариант — ночным автобусом из Аддиса. Долго, муторно, но гораздо дешевле. Автобусы с кондиционером и музыкой, дорога очень красивая, что называется, видовая. В пути есть остановки на перекус. Вариант для тех, у кого вагон времени и/или туговато с деньгами.Сам Харэр произвел на нас впечатление весьма безопасного, спокойного места, населенного доброжелательным народом.
Центральная часть — Старый город (Harar Jugol) — обнесена старинной крепостной стеной, в которой имеется несколько ворот. Вот, собственно, ради Старого города и надо ехать в эту эфиопскую глухомань. Место, где время остановилось. Там еще можно окунуться в нетронутую цивилизацией восточную старину, почувствовать ее аромат.Все более-менее крупные гостиницы находятся за пределами городских стен, но недалеко от них. Есть там и реально хорошие рестораны, где подают бифштекс алла’Бисмарк и отличное пиво — must! Есть мини-отельчики и гесты и в Cтаром городе, но это — специфика, которую надо знать заранее. Мы поселились в гостинице метрах в двухстах от главных городских ворот, перед которыми все дни напролет кипел цветастый городской базар.
Входишь в Старый город через большие белые ворота со башнями — и сразу попадаешь в другой мир. Центральная улица — сплошной базар, толпа народа, буйство звуков и красок:
Но сворачиваешь на боковые улочки — и сразу весь шум исчезает, и ты оказываешься один среди разноцветных стен без окон: прохожий не должен знать, что творится внутри дома:
Иногда из лабиринта узеньких улочек неожиданно вываливаешься на широкую почти пустынную улицу, где в первых этажах старинных домов находятся солидные (по местным меркам) магазины и ювелирные лавки:
Лениво шатаясь по городу, выходишь куда-то на окраину, где на площади раскинулся рынок из цветастых палаток:
Оттуда ныряешь обратно в лабиринт:
На последнем снимке, наконец, показалась еще одна достопримечательность Харэра — мужчины-швеи, сидящие на теневой стороне улочки или под примитивным навесом за старинными, в основном, зингеровскими машинками с ножным приводом, шьющие всякий мелкий ширпотреб для местных магазинов и оптовиков. Их множество, и эта картина старого ремесла остается в сердце навсегда:
Геологические объекты
- Горячие источники и гейзеры Даллола, Афар. Одно из самых ярких мест на Земле, горячие источники Даллола имеют высокую концентрацию соли, что создает террасы и другие образования очень ярких и необычных цветов. Среди горячих источников есть и соляной гейзер – возможно, единственный в мире.
- Эрта Але, Афар. Один из самых активных вулканов в мире с постоянным лавовым озером (иногда двумя озерами) в кратере, известным с 1906 года. Ни одно из других известных лавовых озер в мире не имеет такой долгой жизни.
- Водопад Голубой Нил – Тис Абай, Амхара. Огромный водопад высотой 37-45 м, шириной до 400 м. Сейчас часть воды используется гидроэлектростанцией.
- Пещеры Соф-Омар, Оромия. Самая длинная известная пещера в Эфиопии, длина 15,1 км. Священное место. По пещере можно пройти.
- Водопад Джинбар, Амхара. Ручей Джин Бахир падает в гигантскую пропасть глубиной 800 м в горах Симиен. Водопады берут начало из глубокого каньона – таким образом, их высота меньше глубины пропасти, но тем не менее – более 500 м.
- Озеро Афрера, Афар. Необычное, слабокислое, гиперсоленое озеро на 102 м ниже уровня моря. В озере обитают два эндемичных вида рыб. Части озера покрыты слоем соли, наблюдаются «атаки» озера, когда слой соли внезапно поднимается, как большая волна.
Возвышение мусульманского харара
Харар стал центром исламской культуры и религии в Африканский рог в конце средневековья.
Согласно Фатх Мадинат Харар, священнослужитель Абадир Умар ар-Ридавместе с несколькими другими религиозными лидерами происходили из Аравийский полуостров поселиться в Хараре около 612 г. (1216 г. н.э.). Абадира встретили Харла, Гатури и Аргобба. Брат Абадира Факр ад-Дин впоследствии основал Султанат Могадишо и еще один из его потомков основал Хадия Султанат.
Согласно хроникам XIV века Амда Сейон I, Гет (Gēy) был Араб колония в стране Харла. В средние века Харар был частью Адальский султанат, став его столицей в 1520 г. Султан Абу Бакр ибн Мухаммад. Шестнадцатый век был золотым веком города. Местная культура процветала, и многие поэты там жил и писал. Также стало известно кофе, ткачество, плетеные изделия и переплетное дело.
Из Харара, Ахмад ибн Ибрагим аль-Гази, также известный как «Гурей» и «Грань», что означает «левша», развязал захватническую войну в шестнадцатом веке, которая расширила территорию государства и угрожала существованию соседних Восточные православные Христианин Эфиопская Империя. Его преемник, Эмир Нур ибн Муджахид, построил защитную стену вокруг города. Четырехметровая высота с пятью воротами. Юголь, до сих пор нетронутой и является символом города для жителей. Siltʼe, Волан, Халаба и люди харари жили в Хараре, в то время как первые трое переехали в область Гураге.
Деревянные балконы на улицах Харара.
Эмират Харар также чеканил свою собственную валюту, самые ранние возможные выпуски имели дату, которая может быть прочитана как 615 г. хиджры (1218/19 г. н.э.); но первые монеты определенно были выпущены к 1789 году нашей эры, а в девятнадцатом веке их было выпущено больше.
