Вальпараисо (Valparaiso)
Колониальный город Вальпараисо представляет собой отличный пример городского и архитектурного развития в конце 19-го века города в Латинской Америке. Вместо конкретных туристических достопримечательностей, Вальпараисо известен своими яркими домами, бурной ночной жизнью и прекрасными видами моря. Вальпараисо имеет репутацию центра подпольного движения стрит-арта.
Расположенный в центральной части Чили на Тихоокеанском побережье, город был первым и самым важным торговым портом на морских путях тихоокеанского побережья Южной Америки, связавшего Атлантический и Тихий океаны через Магелланов пролив. Он имел огромное влияние на торговлю до открытия Панамского канала в 1914 году, после этой даты его развитие замедлилось.
Сантьяго (Santiago)
Сантьяго — это столица и политическое, культурное и географическое сердце Чили. С потрясающим видом на высокие горы Серро, парком Сан-Кристобаль, Сантьяго одно из интереснейших мест в Южной Америке. В Сантьяго вы сможете покататься на горных лыжах в Валле Невадо Портильо или продегустировать всемирно известные чилийские вина в Винья-Аквитании и посетить один из лучших музеев Чили, Музей де Арте Чили, для тех, кто не хочет тратить все свое время в городе, есть удивительные возможности, такие как походы на крутые склоны Cajon де Maipo.
Сантьяго расположен у подножья Анд в 100 километрах от Тихоокеанского побережья на высоте 540 метров над уровнем моря, климат в городе средиземноморский. В городе проживает почти 40% населения Чили.
В прошлом, на территории Сантьяго жили инки, но в в 1540 году сюда приплыли испанцы под предводительством конкистадораПедро де Вальдивия, который впоследствии стал первым губернатором Чили.
Новые направления в Атакаме
Не то чтобы в Атакаме появились действительно новые достопримечательности (из недр земли), но со временем прокладывают новые маршруты к фантастический местам, куда раньше не ступала нога туриста. Так что «новые» в данном случае употребляются в смысле «неизведанные».
Лагуна Эксондидас или Балтиначе
Буквально – «скрытая» лагуна. Пронзительная бирюза посреди соляной земли впечатляет крепко. Словно выросли ямку и затопили водой. Лагуны Балтиначе, фотографии которой так любят публиковать паблики о Южной Америке, пришли в качестве альтернативе Лагуне Сехар, где теперь нельзя купаться. В Балтиначе можно – в одном из семи уникальных природных бассейнов. Еще пару лет назад об этой лагуне никто не знал и в Сан-Педро не предлагали экскурсий на Балтиначе. Читать про лагуны Балтиначе.
Виноградники Кольчагуа (Vineyards Colchagua)
Впервые виноград в Чили завезли конкистадоры еще в XVI в. Испанцы всерьез занялись виноградарством, чтобы обеспечить католические общины региона вином, необходимым для проведения религиозных обрядов. Довольно быстро они поняли, что благодаря мягкому климату на плодородной чилийской земле прекрасно приживаются даже те сорта, которые в Европе почти забыты из-за своей прихотливости. Мощные хребты Анд защищают виноградники от капризов природы, позволяя им быстро вызревать и обильно плодоносить. По своим вкусовым качествам чилийская ягода нисколько не уступает тому сырью, которое выращивают в Европе.
В ближайшем времени южноамериканская столица виноделия обещает занять одно из ведущих мест в перечне крупнейших поставщиков столь любимого во всем мире напитка. А сами виноградники, чьи зеленые заросли протянулись от подножия гор до океанского побережья, представляют собой удивительное зрелище, любоваться которым можно с бокалом в руках, ведь дегустация — неотъемлемая часть каждой экскурсии.
История
Ренато Карденас, историк Чилийской национальной библиотеки , описал Чилоэ как «отдельный анклав, связанный больше с морем, чем с континентом, хрупкое общество с сильным чувством солидарности и глубокой территориальной привязанностью».
Ая глубина Midden на побережье Nercón, фьорд от Кастро .
История Чилоэ началась с прибытия на него первых людей более 7000 лет назад. Вдоль побережья Чилоэ раскинулись отвалы — древние свалки для бытовых отходов, содержащие раковины моллюсков , каменные орудия труда и остатки костров. Все эти останки указывают на присутствие кочевых групп, занимающихся сбором морских существ ( среди прочего, моллюски , мидии и Choromytilus chorus ), а также охотой и рыбалкой.
Реконструкция далки в музее Далькауэ .
Абтао, Национальный парк Чилоэ
Когда испанские конкистадоры прибыли на остров Чилоэ в 16 веке, остров был населен народами чоно , уилличе и кунко . Первобытные народы плавали в коварных водах архипелага Чилоэ на лодках, называемых далкас, с умением, которое произвело впечатление на испанцев.
Первым испанцем, увидевшим побережье Чилоэ, был исследователь Алонсо де Камарго в 1540 году, когда он путешествовал в Перу . Однако в экспедиции, заказанной Педро де Вальдивиа , капитан Франсиско де Уллоа достиг пролива Чакао в 1553 году и исследовал острова, образующие архипелаг, и, таким образом, считается первым европейским первооткрывателем Чилоэ. В 1558 году испанский солдат Гарсиа Уртадо де Мендоса начал экспедицию, кульминацией которой стало утверждение испанской короны на архипелаг Чилоэ.
Город Кастро был основан в 1567 году остров был первоначально назывался Новый Галицию испанских первооткрывателей, но это название не прижилось , и имя Chiloé, что означает «место чайки » на языке Huilliche , был дан на острове.
Иезуитские миссионеры на остров Чилоэ, которым поручено евангелизировать местное население, прибыли на Чилоэ на рубеже XVII века и построили несколько часовен по всему архипелагу. К 1767 году их было уже 79, и сегодня на островах можно найти более 150 деревянных церквей, построенных в традиционном стиле, многие из которых были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО . После изгнания иезуитов в 1767 году францисканцы взяли на себя ответственность за религиозную миссию в Чилоэ с 1771 года.
Чилоэ стал частью Чилийской республики только в 1826 году, через восемь лет после обретения независимости и после двух неудачных кампаний за независимость в 1820 и 1824 годах. С 1843 года большое количество чилотов (как называют жителей острова) мигрировали в Патагонию в поисках рабочих мест, в основном в Пунта-Аренас , но по мере того, как в следующем столетии условия жизни и работы в Чилоэ улучшились, миграция стала постепенно сокращаться.
Одна из многих деревянных церквей Чилоэ
В 19 веке Чилоэ был центром иностранных китобоев, особенно французских китобоев. С середины 19 века и до начала 20 века Чилоэ был основным производителем железнодорожных шпал на всем континенте. С этого момента, были созданы новые города , посвященные этой отрасли, в том числе Кельон , Далькауэ , Chonchi и Кемчи были установлены. С 1895 года земли были переданы европейским поселенцам, а также крупным промышленным предприятиям.
С развитием сельского хозяйства внутренние районы острова Чилоэ стали оккупироваться; раньше была заселена только береговая линия. Со строительством железной дороги между Анкудом и Кастро в 1912 году оккупация внутренних зон была завершена. Эта железная дорога больше не работает.
В Valle de la Luna на велосипеде
В Valle de la Luna 
лучше ехать в середине дня, чтобы захватить закат, который наступает в 20 00.
Моей ошибкой было послушать совета девушки на ресепшене, выезжать ближе к 16 00. В Лунной долине такое количество мирадоров (смотровых площадок), что успеть их все посмотреть за 4 часа не представляется возможным. Мне кажется, оптимальное время для старта — это около полудня.
Долина находится в 16 км от города. Дорога до места оплаты хорошо асфальтирована (стоимость входа в парк стоит 5 долларов). А вот после — самое интересное. Асфальт заканчивается и начинается щебенка, а ландшафт дороги напоминает местами крупную, а иногда мелкую стиральную доску. А местами это сплошные ухабы,
все удовольствие от кручения педалей пропадает уже через 10 минут. При всем при этом стоит ужасная жара (ни тенюшечки), высота долины над уровнем моря 2 600 метров, что усложняет дыхание и большая часть пути, это иногда небольшие, а иногда крутые подъемы.
Когда все же наступает маленькое везение и начинается спуск, тут появляется другая проблема. Вы когда нибудь пробовали развить скорость, съезжая на велосипеде по стиральной доске?! Протяженность долины до последнего мирадора составляет 14 км, то есть в одну сторону вам нужно накрутить 30 км и столько же, соответственно, обратно.
Альтернатива велосипеду
Ну хватит о грустном, мое дело вас предупредить. В долину ездит такое количество путешественников на машинах, что вам не составит труда застопить одну из них и доехать до первого мирадора, а потом перемещаться от одной смотровой площадки до другой будет проще простого. Просто подходите к стоянке машин и спрашиваете первое отъезжающее авто вас подкинуть. И время сэкономите, и деньги (аренда велосипеда стоит 5 долларов на 6 часов) и попа будет цела.
Краткий экскурс по пустыне Valle de la Luna
Не знаю почему эта долина называется лунной, ландшафт и огненно-красного цвета поверхность больше напоминают спутниковые фотографии Марса.
Первой остановкой были пещеры, где можно очень близко рассмотреть и даже потрогать соляную корку, осевшую на скалистых выступах.
соляную корку видите?
Народу здесь собирается очень много, если вы одинокий турист, то пробиться между группами не просто. И получается, что весь путь в пещерах, это попытка просочиться между узкими стенами, состоящие из каменных, острых выступов и организованной группой зевак. Только вы выдохнули с облечением, прошли пару метров до следующего пещерного поворота,
а там вас уже поджидает новое препятствие из очередной группы.
вот как это выглядит
Кстати, вездеход для планеты Марс впервые тестировался именно в чилийской Атакаме из за колоссальной схожести условий и рельефа местности.
И еще один интересный факт: пустыня Атакама считается самой сухой пустыней в мире. На ее территории дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Здесь зарегистрирована самая низкая влажность воздуха: 0%.
Представляю вашему вниманию еще один мирадор, который поразил мое воображение, называется он «Амфитеатр»
Ну и на десерт еще одно фото заката. Лучшим местом для его любования считается смотровая площадка Duna Mayor (главная дюна). Примерно за пол часа до начала действа сюда со всех уголков долины съезжаются машины, автобусы, мотоциклы и велосипеды. И все дружно поднимаются на один из окаменелых гребней, чтобы запечатлеть как Марс «превращается» в Луну (прим. автора).
закат в Valle de la Luna
И действительно, марсианская красная поверхность долины во время захода солнца трансформируется в лунную))).
Чилийский автостоп
Пока еще не совсем стемнело я спустилась к велосипедной парковке и рванула в обратный путь, шутка ли… 20 км до города. Бедная моя попа уже не могла выносить пыток дребезжащего на бесконечных ухабах седла. Проехав около 5 км я остановилась на перекур.
У моего железного коня не было подножки, поэтому его место было на земле, что выглядело со стороны немного странно. Первая же машина остановилась узнать, все ли у меня в порядке
Обратив внимание, что это пикап я не растерялась и попросила подкинуть до города. Это была чилийская пора, они с радостью согласились
Погрузили мой велосипед в багажник, меня в салон и мы понеслись в сторону поселковых огней.
Кроме Лунной Долины есть еще Долина Смерти и каньон Глотка дьявола, если стартануть утром, то можно успеть объехать на велосипеде все три места.
